Coming to Finland: собственно переезд

Дорога в новую жизнь. Кажется, где-то под Коуволой 🙂

Начало
Разрешения на пребывание
Поиск работы
Оформление разрешения
Собственно переезд

…Фактический отъезд я запланировал на конец той же недели, когда получил карточку разрешения на проживание в питерском консульстве. Можно было бы и быстрее на самом деле. Сделал я за это время не так уж много — пристроил своего кролика, купил коробки для переезда, собрал вещи, съездил к родителям, уволился со своей питерской работы. По соглашению с начальством меня до этого сначала отпустили в длинный отпуск за свой счет, на всякий случай, если что-нибудь не получится с Финляндией. Хотя я бы все равно на ту работу, наверное, не вернулся бы уже. Кролика я теоретически с собой бы взять мог, но главная сложность в том, что мне, конечно, в Финляндии в обозримом будущем не с кем было бы его оставить, если куда-нибудь уеду. Но могу заверить, что лопоухий разбойник в очень надежных руках, и его регулярно угощают сладкими бананами и яблочками, и более здоровой пищей разумеется тоже.

Читать далее «Coming to Finland: собственно переезд»

Coming to Finland: оформление разрешения

Мне решительно нечем иллюстрировать эту часть, так что вот фото, сделанное в период ожидания разрешения на пребывание. Похоже на Финляндию, но на самом деле это вовсе даже под Екатеринбургом

Начало
Разрешения на пребывание
Поиск работы
Оформление разрешения
Собственно переезд

Маттиас сразу предупредил, что вся история с моим переездом будет, наверное, не сильно быстро, потому что он занят на работе по своим прямым обязанностям, и у них в фирме нет каких-то специалистов, которые могли бы этим с их стороны заниматься (и HR как такового нет). Я согласился, конечно.

Спустя неделю или две он прислал два документа — трудовой договор и форму TEM-054. Сразу для двух вариантов оформления разрешения на пребывания — для специалиста и для обычного работника. Наверное, самое время поподробнее рассказать об отличиях этих вариантов.

Финляндия, в отличие от многих стран, в принципе теоретически позволяет из-за границы нанять любого работника, а не обязательно мега-крутого специалиста. Но специалисту это будет намного проще. На простого работника компания должна будет заполнить гораздо больше бумаг (главная из которых — эта означенная форма TEM-054), и, главное, сначала вакансия этого работника попадет на биржу труда, где в течение какого-то времени бюро занятости (или как та организация называется) проверит, что нет желающих алкологиков и прочих из Финляндии на это место. В принципе, наверное, можно там составить заявку так, что, кроме нужного человека, никто на эту вакансию не попадет, но я уж точно не знаю. Ну и в любом случае это все надолго — 3-4 месяца такое разрешение на пребывание оформляется.

Со специалистом все намного проще — ему разрешение должно делаться всего месяц и нужно только 1) желание компании его взять (подтверждается подписанным трудовым договором; вроде одну или две бумажки им еще надо приложить потом, но все тривиально); 2) достаточно высокая зарплата (не менее ~3 тыс. евро до налогов); 3) достаточная квалификация оного специалиста. Вот у меня, равно как и у моего работодателя, были опасения за п. 3 — по идее, это означает высшее образование, и почти везде на сайте Мигри и т. п. требованием упоминается высшее образование. Но я встречал упоминания на форумах, что вроде оно заменяется и опытом, особенно для IT. Так что надежды были именно на вариант специалиста, конечно.

Читать далее «Coming to Finland: оформление разрешения»

Coming to Finland: поиск работы

Мой будущий офис, каким я его увидел в сентябре. Одно из красивейших зданий Ваасы… стало, когда закончили ремонт

Начало
Разрешения на пребывание
Поиск работы
Оформление разрешения
Собственно переезд

Прежде всего надо отметить, что этот раздел, конечно, описывает только мой собственный опыт. Поиск работы — дело творческое, какой-то единой процедуры тут не бывает, а я работу в Финляндии искал один раз и не так чтоб уж очень долго. Так что тут я где-нибудь могу и соврать или упустить что-то.

Итак, если вы решили переехать в Финляндию по работе, то вам нужна работа (внезапно). Неплохая отправная точка для ее поиска — Monster.fi. Этот сайт только на финском, вот заодно сразу и начнете привыкать, что гуглопереводчик теперь ваш лучший друг! (Chrome автоматически предлагает перевод страниц, а для других браузеров можно поставить расширение с подобной функциональностью, я для Safari пользуюсь http://www.sidetree.com/extensions.html#Translate. Google Translate сейчас финский переводит весьма сносно и с ним вполне можно читать финские сайты. Только выбирайте перевод на английский, а не на русский — на русский все равно будет переводить через английский, и так много дополнительных ошибок появится)

Но на самом деле на Monster.fi переводить пока что мало что потребуется. Просто вбейте в первое поле «php» или «frontend» или что там у вас, во втором опционально можно город или регион ввести. В результатах часть вакансий (возможно, бОльшая) будет по-фински, а часть по-английски. Мой аналитический ум мне подсказывает, что язык вакансии скорее всего коррелирует с языком, на котором вам предстоит работать. Но это не точно.

Читать далее «Coming to Finland: поиск работы»

Coming to Finland: разрешения на пребывание

Начало
Разрешения на пребывание
Поиск работы
Оформление разрешения
Собственно переезд

Давайте для начала ознакомимся с теорией — что вам нужно, чтобы официально жить и работать в Финляндии («неофициально» там, разумеется, не вариант). Вообще для этого надо, конечно, несколько разных документов, но все их вы уже оформите на месте на основании одного главного — разрешения на пребывание (residence permit, oleskelulupa по-фински, «лупа» в жаргоне некоторых русских иммигрантов). В обиходе его могут называть ВНЖ, ПМЖ, «рабочей визой» и т. д., но я буду пользоваться официальным названием «разрешение на пребывание», чтобы избежать лишних коннотаций.

Читать далее «Coming to Finland: разрешения на пребывание»

Coming to Finland: начало

Я последнее время снова редковато пишу сюда, но это, разумеется, не лени из, а великой цели для!  Писать про разные места Финляндии (и в меньшей степени Швеции и Норвегии) прикольно, но, кажется, таки пришла пора и для новой темы — иммиграция в Финляндию!  (Я начинал про нее писать в своем Telegram-канале, но для него выходило длинновато, и я перенес это все сюда.)

Начало
Разрешения на пребывание
Поиск работы
Оформление разрешения
Собственно переезд

Картинка для привлечения внимания:

Это финская карточка разрешения на пребывание (оно же ВНЖ, как у нас говорят). Получена мной в ноябре. С ней я и поехал в Финляндию.

Читать далее «Coming to Finland: начало»

Лахти (часть 1)

Парк Лауне в городе Лахти, со старым радиомачтами Радиомяки на заднем плане

Прошло два месяца с тех пор, как я последний раз катался в Финляндию. Мне в некотором роде надо было подкопить немножко денег, а поездки в Финляндию, даже короткие на выходные, обходятся не очень дешево, даже если вроде как-то и денег ни на что особо не тратишь. Но в конце концов я не выдержал и в начале ноября 2017 мы с подругой Марьей сгоняли на день в город Лахти.

Лахти и Коувола (ну и Хельсинки еще) — единственные города в Финляндии, куда есть смысл ездить на день из Питера, потому что это единственные города, через которые идет скоростной поезд «Аллегро». Если ехать на машине, то ночевка почти обязательна. 200 км нужно проехать только до финской границы, плюс время на пересечение границы, плюс по Финляндии дальше доехать куда надо — если еще и возвращаться в тот же день, то устанешь жутко, и времени на собственно Финляндию остается мало. Та же фигня с автобусами в Лаппеенранту или Иматру, разве что машину вести самому не надо.

А вот поезд «Аллегро», пущенный в 2010 году, доезжает из Петербурга до Хельсинки всего примерно за 3:30 (а пограничные формальности все проходят прямо на ходу, на них тоже время не тратится), а до Коуволы или Лахти — еще быстрее. Он отправляется четыре раза в день; первый «Аллегро» уходит из Питера в 6:40, а последний возвращается в Питер в 23:27. Так что на Финляндию остается предостаточно времени. Плохо только то, что «Аллегро» в несколько раз дороже любого другого варианта, если не покупать билеты сильно заранее (что у меня никогда не получалось).

Тем не менее, однодневная поездка в Коуволу на «Аллегро» стала в далеком феврале 2012 моей первой поездкой в Финляндию и за границу вообще, ну и в этот раз мы проделали то же самое с Лахти, который, кстати говоря, был ближайшим к Питеру финским городом, где я до этого момента еще не бывал.

Лахти (Lahti, фин. залив) вообще-то по финским меркам весьма большой город, со 115 тыс. населения, расположенный примерно в 100 км к северо-востоку от Хельсинки. Но, как и Коувола, город этот довольно молодой и своим существованием в общем-то обязан построенной в 1870 году железной дороге Санкт-Петербург-Хельсинки, или, точнее, Рийхимяки-Санкт-Петербург; в городе Рийхимяки она стыковалась с линией Хельсинки-Хямеэнлинна, первой финской железной дорогой. До железной дороги Лахти был обыкновенной непримечательной деревушкой прихода Холлола, стоящей на Верхне-Выборгском тракте (Ylinen Viipurintie, Юлинен-Виипуринтие), старой дороге из Хямеэнлинны в Выборг, идущей примерно вдоль участков современных трасс 10, 12 и 6. В деревне Лахти было с двадцать дворов да дворянская усадьба семьи Феллманов.

Деревня Лахти сгорела в 1870-х (никто не пострадал), и на ее месте в 1878 году был спроектирован новый город. Современный Лахти до сих пор довольно точно придерживается плана 1878 года. Место для города было очень удачное, на пересечении торговых путей. Помимо тракта и железной дороги, Лахти стоит на берегу озера Весиярви (Vesijärvi), соединенного в 1871 году коротким каналом Вяяксю (Vääksy) с огромной озерной системой Пяйянне, что сделало Лахти важным озерным портом; озерное судоходство в те времена было крайне важным видом транспорта в Финляндии. А в 1900 году построили узкоколейку (позже перешитую на обычную колею), соединившую Лахти с гаванью в Ловийсе, что позволило легко экспортировать грузы морем. В Лахти стремительно стала развиваться промышленность, и на протяжении 20 века он оставался в основном промышленным городом, хотя рецессию 1990-х он перенес тяжело. Ну а в наши дни Лахти может похвастаться отличными связями с Хельсинки; весь участок Национальной дороги 4 между Хельсинки и Лахти с 1999 года является автомагистралью, а в 2006 году построили прямую железную дорогу Керава-Лахти (в обход Рийхимяки). С тех пор из Лахти до центра Хельсинки стало можно добраться примерно за час (на электричках маршрута Z), что фактически сделало Лахти дальним пригородом Хельсинки.

Исторических достопримечательностей или старой архитектуры в Лахти, ввиду его возраста, практически нет, но все же мы нашли его вполне интересным и достойным посещения местом. В числе прочего здесь много красивой природы (озеро Весиярви и крутые холмы, включая гряду Салпаусселькя) совсем недалеко от центра города — этим, конечно, в Финляндии никого не удивишь, но все же даже по финским меркам природа тут выше среднего. Также Лахти — знаменитый центр зимних видов спорта, где в частности проводятся известные на весь мир Лыжные игры Лахти.

Лахти расположен в историческом регионе Хяме (Häme), он же Тавастия. Тавастцы/хяме считаются одним из племен, постепенно образовавших финский народ; в новгородских летописях их звали «емь». В наши дни Лахти — столица региона Пяйянне-Тавастия (Пяйят-Хяме; Päijat-Häme), в честь озерной системы Пяйянне (Päijänne). Это один из относительно небольших по площади регионов страны. Другие города региона — Хейнола и Ориматтила, но они оба во много раз меньше Лахти.

Читать далее «Лахти (часть 1)»

Заказник Гряда Вярямянселькя

Река Волчья (она же Сайанйоки) в заказнике Гряда Вярямянселькя на Карельском перешейке, Приозерский район, Ленинградская область, Россия

На прошлых выходных я посетил заказник Гряда Вярямянселькя, что в Ленобласти, на Карельском перешейке примерно в 100 км к северу от Петербурга. Я нечасто пишу здесь о России (где собственно живу), и еще реже, о российской природе. Конечно, природа у нас даже очень ничего себе, но довольно труднодоступная. Это не Финляндия, где тебе национальные парки, тропинки от муниципальных троп здоровья до пеших маршрутов в сотни километров длиной, отличные топографические карты всей страны, и плотная дорожная сеть в хорошем состоянии, позволяющая легко добраться даже до сильно отдаленных локаций (ну, если машина есть, ясное дело). В России ты сам за себя. Тропы как таковые существуют разве что в крупных официальных природных и национальных парках (где еще и плата за вход или пропуска бывают), с картами все бывает очень по-разному, в зависимости от региона, и более-менее положиться можно только на крупные федеральные трассы — региональные дороги бывают в ужасном состоянии, а мелкие лесовозные и горные — вообще обычно проезжи только на внедорожнике.

В принципе, конечно, можно сказать, что так даже круче — более аутентичные, так сказать, ощущения, раз для тебя ничего готовенького не сделано. Ну и так как у нас с вами самая большая страна на свете, тут действительно есть невероятно красивая природа. Правда, невероятно красивые части распределены очень неравномерно. В большей части Центральной России и Западной Сибири природа на самом деле довольно-таки однообразная и скучная. Это касается и Ленинградской области.

Моя любимая Финляндия — очень красивая страна (особенно если вы любите деревья и озера) — но, честно говоря, природа там тоже не особенно разнообразная (конечно, если много путешествуешь по ней, начинаешь со временем замечать разные мелкие детали и отличия, но все же). Но все же ее пейзажи в среднем обычно куда интереснее типичных российских. Причина тома вполне объективная, геологическая: Финляндия стоит на очень-очень древних скалах (Балтийский щит), лишь чуть присыпанных почвой; эти скалы в ледниковый период ледники хорошенько порезали — образовались озера в выдавленных ледниками углублениях, точат теперь скалы там, где с ледних соскреб с них слой осадочных пород, валяются валуны, передвинутые ледником на огромные расстояния, и так далее. Ну а Центральную Россию покрывается очень толстый (3 км и более) слой осадочных пород (Русская платформа), очень плоский и оставшийся таким же плоским даже после оледенения. Граница Балтийского щита и Русской платформы проходит как раз по Карельскому перешейку, недалеко от современной российско-финской границы, примерно вдоль линии Выборг-Приозерск. Большая часть перешейка, и таким образом практически вся Ленобласть лежит в «унылой» зоне Русской платформы.

Тем не менее, конечно, есть и тут красивые места, и одно из них — природный заказник Гряда Вярямянселькя. Он находится на Карельском перешейке — не уверен, в какую сторону от геологической границы, но выглядит все так, будто таки к югу, в сторону Русской платформы. Здесь можно полюбоваться невысокими, но крутыми песчаными холмами и грядами, поросшими сосновым лесом, и маленькими речками и озерцами среди них. Так что после долгих размышлений на тему того, куда бы поехать, я выбрал именно Вярямянселькя. Я не бывал здесь раньше и толком ничего о нем не знал, но по крайней мере сюда довольно просто добраться.

Заказник находится на бывшей территории Финляндии, и его название, очевидно, финское — Väärämäenselkä (фин. Гряда кривого холма; правильнее транскрибировать как Вяярямяэнселькя). В старых финских картах и текстах оно упоминается как Väärämäen-selkä или Väärämäen-harju. Региональный заказник в этих местах был официально основан в 1978 году.

Читать далее «Заказник Гряда Вярямянселькя»

Нур-Норге-2016. V: Мурманск

Полуночное солнце на окраине Мурманска, Мурманская область, Россия
  • Введение
  • I. Что такое Северная Норвегия
  • II. Обзор поездки
  • III. Трасса «Кола»
  • IV. Петрозаводск
  • V. Мурманск
  • VI. Варангер. Вадсё
  • VII. Варангер. Вардё
  • VIII. Варангер. Хамнингберг и Киберг
  • IX. Нордкапп. Хоннингсвог
  • X. Нордкапп. Мыс
  • XI. Нордкапп. Киркепортен и Кнившелльудден
  • XII. Альта
  • XIII. Люнгенские Альпы. Ледник Стейндальбреен
  • XIV. Люнгенские Альпы. Озеро Бловатнет
  • XV. Тромсё. Центр
  • XVI. Тромсё. Музеи и гора Стурстейнен
  • XVII. Сенья
  • XVIII. Трериксрёсет
  • XIX. Возвращение

Самый большой в мире город за Полярным кругом! Это, конечно, Мурманск, столица Мурманской области в России, расположенная на побережье Кольского залива — длинного узкого фьорда Баренцева моря Северного Ледовитого океана. Как и Петрозаводск, Мурманск — самый большой город региона с огромным отрывом. На данный момент его население составляет около 300 тыс.

Маленький городок у истока Кольского залива, под названием, собственно, Кола, существовал много веков (да и сейчас существует как пригород Мурманска), но к концу 19 века необходимость в крупном морском порту на Баренцевом море стала очевидна. Новый город, изначально названный Романов-на-Мурмане, официально был основан в 1916 году — как раз когда сюда дотянули железную дорогу, связывающую его с остальной страной. Это был последний город, основанный при Российской империи. После Февральской революции его переименовали в Мурманск. Северное побережье Кольского полуострова издавна называлось Мурманским берегом; «мурманы» — старое русское слово, означающее «норвежцы» (скорее всего, от норвежского nordmann, «северный человек»). Крошечный городок в советские годы быстро разросся, став в числе прочего базой многих исследовательских экспедиций в Арктике.

Мурманск оказался чрезвычайно важен для СССР в Великую Отечественную войну, будучи незамерзающим портом, который немцы никак не могли блокировать. Значительная часть ленд-лизовской помощи от Британии и США пришла именно через Мурманск, откуда ее далее переправляли на юг по железной дороге. Несмотря на ожесточенные сражения, нацистская Германия, наступавшая из Северной Норвегии и Финской Лапландии, так и не смогла ни захватить мурманский порт, ни перерезать железную дорогу. Сам же город был практически полностью уничтожен в войну, и после войны был отстроен с нуля — уже к 1952 году достигнув прежних размеров.

Мурманск продолжил быть своего рода советской «столицей Арктики», но после падения СССР пережил огромную депопуляцию. Из города уехала целая треть населения. Хотя климат Мурманска и не настолько суров, как можно подумать, здесь все же холоднее, чем в большей части России, да и полярная ночь едва ли делает его привлекательным местом для проживания (если вы не фанат Арктики, конечно). Платить людям стало нечего — они и уехали в теплые края.

Однако современный Мурманск выглядит довольно неплохо, намного лучше того же Петрозаводска, несмотря на сходные размеры. Несмотря на эту депопуляцию, на вид тут ничего откровенно заброшенного вроде бы нет (может, конечно, мы плохо смотрели). Город довольно скучный, честно говоря (окрестности наверняка намного интереснее, но мы были тут проездом и окрестностей не видели), но содержится на достойном уровне.

Возможно, одна из причин этого — близость российских военно-морских баз. Российский Северный флот — по сути самый важный из всех, так как большая часть атомных подлодок (если не все) числится именно в нем. Почти все города рядом с Мурманском — военные базы: Североморск, Полярный, Снежногорск, Скалистый, Островной, Видяево и другие поменьше. Из-за этого на самом деле сам Мурманск — чуть ли не единственный населенный пункт на всем побережье Баренцева моря в России, который можно посетить без специальных разрешений! Североморск и все остальные — закрытые города. Хотя и Мурманск-то сам находится глубоко в Кольском заливе, и открытого моря в нем ниоткуда не увидишь; открытое море без пропусков можно увидеть из одного-единственного полузаброшенного рыбацкого поселка Териберка, в последние годы известного большей частью как место, где снимался фильм «Левиафан». Очень жаль, конечно, что так. Баренцево море невероятно красиво, но оценить это по сути можно только в Норвегии (ну и еще в местах типа полуостровов Средний и Рыбачий, куда забраться можно только, имея подготовленный внедорожник и тягу к приключениям).

Читать далее «Нур-Норге-2016. V: Мурманск»

Нур-Норге-2016. IV: Петрозаводск

Статуя рыбаков на берегу Онежского озера, Петрозаводск, республика Карелия, Россия
  • Введение
  • I. Что такое Северная Норвегия
  • II. Обзор поездки
  • III. Трасса «Кола»
  • IV. Петрозаводск
  • V. Мурманск
  • VI. Варангер. Вадсё
  • VII. Варангер. Вардё
  • VIII. Варангер. Хамнингберг и Киберг
  • IX. Нордкапп. Хоннингсвог
  • X. Нордкапп. Мыс
  • XI. Нордкапп. Киркепортен и Кнившелльудден
  • XII. Альта
  • XIII. Люнгенские Альпы. Ледник Стейндальбреен
  • XIV. Люнгенские Альпы. Озеро Бловатнет
  • XV. Тромсё. Центр
  • XVI. Тромсё. Музеи и гора Стурстейнен
  • XVII. Сенья
  • XVIII. Трериксрёсет
  • XIX. Возвращение

Петрозаводск (по-фински также Petroskoi, Петроской) — столица современной республики Карелия, и ее самый больший город с огромным отрывом; по своему населению (280 тыс.) он почти в десять раз больше второго по размерам (Кондопога).

Я редко пишу сюда о российских городах, потому что я очень редко путешествую по российским городам, потому что, собственно, ими не особо интересуюсь; за последние годы «моими» местами стали скандинавские страны, и так оно в обозримом будущем, скорее всего, и останется. Но объективно, конечно, и в России есть где покататься! В большинстве наших городов и регионов больших достопримечательностей в общем-то нет, но в принципе, то же можно сказать и о той же Финляндии, а изучать разные уголки Финляндии лично я обожаю — хлебом не корми. О России, конечно, существует великое множество фотоблогов. Могу посоветовать сообщество russiantowns в ЖЖ, например, а из отдельных блогов никто не сравнится с Варандеем. Интересно, переводит ли кто-нибудь на английский посты, как я (точнее, я пишу на английском и перевожу на русский) — мне такие блоги данной направленности неизвестны. Ну, а что до этого поста, то через Петрозаводск мы проезжали по пути на север и ночевали там, так что, конечно, в гостинице полдня мы не сидели, а отправились осматривать город.

Стоит сразу сказать, что Петрозаводск город в общем-то вообще не карельский; он основан в 1703 году русскими, и его население всегда было преимущественно русским (в настоящий момент здесь живет 4% этнических карел, <2% финнов и <1% вепсов). Каких-нибудь табличек и вывесок на карельском или финском здесь не найти. И вообще Петрозаводск — достаточно типичный небольшой российский областной центр, с пыльными улицами, обшарпанными домами, подразбитыми дорогами, и общей атмосферой запущенности. Смотреть тут такого уж особенного тоже нечего. И все же в то же время Петрозаводск мне почему-то понравился. Тут как-то приятно находиться — ну, глупость может, но какие-то люди на улицах все дружелюбные в основном, как в Питере. И куда как меньше алкашей и гопоты, чем в моем родном Екатеринбурге, даром что тот раз в пять больше. По Петрозаводску интересно гулять и фотографировать разные детали. Поэтому фотографий тут будет много, а именно 75.

Читать далее «Нур-Норге-2016. IV: Петрозаводск»